謝謝各位朋友的支持，本批次90+ 倩碧N2 Ninety Plus Tchembe N2 已經完售了。
至於後續會不會再推出這款膠囊？我們會再研議，但今年應該是不會了。喜歡Ninety Plus的朋友可以期待我們即將推出的90+ 真心話N2 Ninety Plus Nekisse N2！這款豆子已經通過測試，目前正在做最後的調教，乾淨而豐富的花密與果漿氣息，輔以奶油可可的口感，讓這款豆子無論在何時飲用都讓人不感壓力，並且充滿愉悅感。
再次謝謝大家的支持，希望後續推出的產品你們一樣也會喜歡。
膠囊咖啡館
所以，TDS不重要？
上一篇說明了TDS的數值並不能「完全」反映在咖啡味道上。有不少朋友開始對我質疑，認為我「反對」TDS的測定，也有朋友開始認為我在鼓吹「TDS無用論」。這真是天大的誤會！
一直到現在，我都還維持著喝咖啡測定TDS數值的習慣。就算是在外面喝店家沖煮的咖啡，也都會以測定的TDS數值與味道這兩者之間作為判斷的標準。對我來說，TDS就像是一個評斷的標準，沒有這個標準，吧台手就不容易找到所謂完整的「沖煮方程式」。舉個例來說，先前有個在某知名咖啡館擔任吧台手的朋友來訪，我當然得趁這個機會好好的品嚐一下。在閒聊的過程中，我們也聊到關於TDS與金杯理論的話題，便一時興起做了一點測試，結果如下：
TDS=1.31
萃取率=16.5%
單純從數據來看，咖啡濃度達標，萃取率則未達標準。但口感呢？漂亮的熱帶水果氣息，鳳梨與蘋果酸明亮而溫和，中段的麥芽糖與果核甜香讓口感飽和，貫穿其中的酒釀櫻桃香氣則讓人沈醉。明明萃取不足，但為何有如此優異的風味？那麼，如果我們想辦法提高萃取率，會不會得到更好的風味呢？
從實驗公式來看，如果我們要維持同樣的TDS（濃度），但要提高萃取率我們該怎麼做？有幾個方法可以試試：
如果，我們從一開始就不討論TDS，直接從最主觀的口感認定當作討論的主軸，上述的那一杯就足以讓我得到滿足。但如果我們希望更深度去探討「或許」更美味的未知世界呢？那麼，TDS數值的重要性就不能去忽略它。我承認，TDS數值及其所衍生出的數據，並不能完全代表這杯咖啡是否美味。在我的經驗中，萃取不足（或過頭）但好喝的咖啡大有其數。但如果好喝有所因，那不好喝是不是也該有所因呢？那所謂的「完美的一杯」是不是更需要更該有本！
TDS絕對不是個死的數值。但我們必須更深入地去了解其所代表的意義，並且要勇敢地去嘗試錯誤。否則，我們永遠不知道底線在哪，永遠都只能當個一知半解的人。
經過反覆的測試，我們在風味上找出了更美味與平衡的方程式！
自即日起，凡是曾經與我們購買過咖啡風味膠囊的朋友，都可以享有免費換貨的服務喔（來回郵資亦由我們吸收）。
PS.
1.為了避免造成您的困擾，老朋友不需將原有的風味膠囊寄回，只需要將剩餘的膠囊拍照email給我們即可。
2.換貨服務為一袋（10顆）寄出，亦即不管您原本的一袋內剩下幾顆，我們通通都是寄「完整」的一袋給您喔！
讓我們複習一下：
TDS為1.15-1.55之間，且萃取率達到18%-22%這個標準。在符合這兩者的情況下，撇開口味的喜好不談，這樣的咖啡我們可以認為是一杯「好咖啡」。
原則上沒錯。或者說，事實上沒錯，只是這種「必然的美味」並不是唯一的途徑，更不是可以簡單達成的目標。
首先，沖煮時影響味道的關鍵之一：水溫，這個因素與TDS測定值無關。
我曾經在一週內以同批次的咖啡豆，在「僅更動沖煮水溫」的情況下反覆實驗超過20次。在累積的數據結果中，我發現所測出的TDS值都在0.02%-0.05%之間的誤差值內，幾乎是可以忽略的。但在口感上呢？撇開細微的部分不談，有在自己沖煮咖啡的朋友都知道一個大方向：水溫越高，焦苦味越容易被萃取出來；而低水溫的時候，果酸的味道則是比較明顯。但，這些都不會反映在TDS數值上。
其次，研磨時的誤差對於TDS數值與味道之間，有著「扯不斷理還亂」的複雜關係。
研磨時所產生的「細粉」，對於吧台手來說可說是又愛又恨。在大多數的沖煮狀況來說，為了求取穩定，通常都會盡可能的把細粉所帶來的影響排除。因為如此，所以才有Matt帶出來的EK43熱潮(註1)與過磨後使用篩網(註2)的手法。但如果將細粉「完全」排除，是否等於會產生一杯美味的咖啡？從世界各國吧台手的反應卻又不是如此(註3)。
細粉的產生來自於研磨時的不均勻。所以，在細粉多的情況下，我們會得到一杯TDS數值低（亦即萃取率低），但口感卻還不錯的尷尬狀況。如果我們進一步實驗去求取正確的TDS數值，則會得到一杯焦苦的咖啡。為什麼會這樣？因為TDS數值是為了測出水中所溶解固體的總量，但細粉由於本身的體積就小，即使過度萃取了，溶解在水中固體量是不會多的，而相同的狀況發生在粗粉中就會造成萃取不足。但無論是TDS數值或是咖啡，最終所呈現的都是一種「整體狀況」。也就是說，我們得到的TDS數值與味道，都可以等於「過度萃取的細粉」＋「萃取不足的粗粉」所加總出來的狀況。除非，我們能徹底改善研磨時所產生的問題，否則這種情況幾乎是無法避免的。
第三，烘焙度的深淺與TDS數值有其關聯性。
咖啡生豆在高溫烘焙下所產生的梅納反應，是因為細胞壁被熱度破壞之後所衍生出的一連串結果。也就是說，當我們要做二次熱處理（萃取）的時候，中深烘焙的豆子會比淺焙的豆子更容易被萃取出固量物質，更別提二爆尾段產生碳化反應後的豆子了。所以，同樣的沖煮SOP真的可以適用於全部的烘焙度嗎？這點其實還有很多討論的空間。
備註：
1.有興趣的人可以參考2012年WBrC冠軍、2013年WBC亞軍、2014年CIGS冠軍Matt Perger的網誌。
2.仿間有不少吧台手習慣在磨完粉之後再使用濾網過篩，但究竟要篩掉多細的粉末，或是多少量的細粉仍沒有標準，只能看吧台手測試出來的心得。
3.大多數的吧台手都認為，細粉的存在有助於味道上層次感的表達。完全過篩的咖啡粉，在沖煮結果上雖然乾淨，但在層次感與尾韻的表達上卻容易顯得單調，不盡人意。
要開始討論這個話題之前，我們得從金杯（Gold Cup）理論開始說起。
上圖是標準的金杯理論圖表（Brewing Control Chart），其中X軸指的是萃取率，而Y軸指的是濃度（TDS），中間的黃金區域則稱為理想區域，也是金杯理論中沖煮時最佳的萃取區域。從圖表中我們可以很簡單的看出來，當我們沖煮出來的咖啡濃度介於1.15-1.35TDS（但大部份則是以1.2-1.4TDS為標準），而且萃取率達到18%-22%時，在科學上就是一杯好咖啡。
那麼，濃度（TDS）(註1)指的是什麼？萃取率又是如何計算呢？
顧名思義，濃度其實指的所萃取出來的咖啡液體中含有多少的咖啡「固形物」。在最原始的測試方式，就是把萃取過的咖啡粉想辦法回覆成乾燥狀態（以前最常見的就是用火烤乾），然後再與萃取前的重量進行比對，看看究竟我們萃取出了多少的咖啡物質。現在則簡單地多，我們可以利用TDS測定儀來簡單地得到TDS的數據，然後將咖啡液體的容量xTDS，就可以得到咖啡的萃取量。例如：
TDS=1.35
咖啡萃取容量為250ml
萃取量=200×0.0135=3.375(g)
有了萃取量之後，我們就能夠推算出萃取率。以剛剛的例子來說，如果我們是使用18g的咖啡粉末來沖煮：
萃取率=萃取量/使用的咖啡總量=3.375/18=0.1875=18.75%
所以，依照上面這個例子來看：TDS=1.35 / 萃取率=18.75，這杯咖啡應該是好喝的。但真的如此嗎？
備註：
TDS的標準依照每個國家還有調整的空間。例如美國 SCAA: 1.15% — 1.35%；歐洲 SCAE: 1.25% — 1.45%；挪威 NCA: 1.3% — 1.55%…等等。濃度的標準可以說是依照個喜好，喜歡濃一點的朋友可能就會覺得SCAA太淡。不過，萃取率18%-22%就沒有太大的爭議。
你有多久沒喝到好喝的深焙咖啡？又有多久沒有喝到好喝的混合豆？
記憶中第一杯覺得好喝的咖啡，是我每天回家都會經過的巷口咖啡店。當時，並沒有像現在如此講究所謂咖啡的產地、莊園、品種等詳細的資訊；也沒有時下文青喜愛的裝潢與舒適情調，喝的是現在稍有「見地」的咖啡館所不屑販售的「中深烘焙曼巴咖啡」。
說到底，這所謂的「曼巴咖啡」其實就是曼特寧與巴西兩種咖啡豆，依照不同比例混合而成的咖啡。那曼特寧就是什麼樣的曼特寧？巴西又是什麼樣的巴西？各自是烘焙到什麼程度？又各自佔了多大的比例？這些資訊，當時的我全然都不了解，只是很單純地用自己的感官與直覺去感受咖啡的味道。或許增添了多少主觀喜好，但「好喝」與「不好喝」卻也沒與現場一同交流的客人差距甚遠。
現在呢？咖啡店比十幾年前多出不知多少，但似乎每家咖啡店所賣的品項卻也沒比以前複雜多少—我雖然看不見了「曼巴」、「摩卡」、「爪哇」…等等看起來不文明又不厲害的咖啡品項，取而代之的是「xxxx莊園xxx種xxx曬處理」、「日落」（店家特調）這種看起來專業又「假掰」的專業名詞，但終歸到底卻又是幾乎相同本質—其實，不就是與以前的曼特寧（單一產區）與曼巴（店家混合豆）沒什麼兩樣。
我絕對支持消費者有知的權利，無論是生豆產地、處理方式、烘焙度…等等。但終究，我們要的還是一杯味道良好的咖啡。再多的資訊，再專業的知識都必須要符合這個條件上完成。否則，那就只是為了要促使消費者消費的一種手段罷了！
在所謂的「第三波咖啡風潮」席捲全球之後，越來越多的咖啡店講究所謂的「淺烘焙」甚至是「極淺烘焙」，連義式豆的烘焙與萃取方式也都受其影響（ex.第三波名店中，知識份子的黑貓配方）。尤有甚者，追求所謂產地之味的單一豆種而不屑混合滋味的店家更是大有人在。雖然，每家咖啡店似乎都有所謂的House bean（就像是店內所謂的招牌或是精選之類），但店家著重在淺焙的單一產區的心態卻仍是昭然若揭。
現在，我們常見的情況是：打開咖啡館的menu，多的是單一產區且淺焙的項目，並且價格不低。但味道呢？好壞在個人心中我或許不便評論，但從數據上與味道的測試上，多的是萃取不完全的表現。事實上，淺焙對於吧台手的要求，遠比中深焙或更深的烘焙度來得複雜許多，也更不適合訂定所謂的SOP沖煮流程（註1）。但看看現在的環境，「自家烘焙＋單一產區＋淺烘焙」幾乎等於每家咖啡館必備的選項，就如同所謂的文青咖啡館牆壁上一定要掛一幀反核的旗幟一樣（註2），著實令人啞然失笑。
曾幾何時，我們可以再見多元化的咖啡館。
備註：
1.多少克的咖啡X多少溫度與毫升的水的確可以量化成為SOP的一環，但並不是所有的烘焙度與豆種都適用。
2.反核是對的，但不是每位文青都「應該」反核。反不反核該有自己的想法，而不是潮流。
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Capsulin膠囊咖啡館 